Krawat nie tylko musi pasować kolorystycznie i deseniem do stroju ale również musi być z odpowiedniego materiału. Ponieważ krawaty są wykonywane z różnych materiałów, takich jak wełna, skóra, poliester itp. Należy dobrze rozważyć jego dobór. Oczywiście najpopularniejsze i najbardziej uniwersalne są krawaty jedwabne, dlatego chcąc uniknąć wpadki najlepiej wybierać z tej grupy materiałowej.

Jednak traktując temat zupełnie poważnie należy mieć świadomość iż bardzo trudno spotkać krawaty, które były by wykonane w całości z jedwabiu, najczęściej w takim wypadku z jedwabiu jest wykonana tylko warstwa zewnętrzna, natomiast reszta krawata jest obszywana innym materiałem. Jeśli chodzi o krawaty z wełny pasują one jedynie do garniturów z grubych materiałów, czyli w zasadzie używamy ich tylko jesienią i zimą, krawaty skórzane zakładamy jedynie do sportowego ubrania lub sportowego swetra, a krawaty z lnu można stosować do letnich luźnych i cienkich kompozycji stroju, oraz przewiewnych marynarek.

Należy również pamiętać iż krawaty lniane wymagają bardzo uważnego noszenia, gdyż strasznie się gniotą. Inaczej jest z krawatami jedwabnymi, które zakładać można w zasadzie do każdego rodzaju ubrania, stosunkowo łatwo jest je utrzymać w należytym porządku, nie gniotą się tak szybko i są znacznie bardziej eleganckie.

Krawaty mające podszewki z gorszego gatunkowo materiału niż jedwab są znacznie tańsze, jednak nie prezentują się tak dobrze ani nie układają równie efektowne jak te wykonane w 100 % z jedwabiu. Przeważnie są zdecydowanie bardziej sztywne, trudniej je dobrze zawiązać, nie są również tak przewiewne jak te jedwabne.

Jak więc wybierać takie krawaty? Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę jak są wykonane, jedwabne krawaty są szyte z jednego kawałka materiału, zwijanego i odpowiednio zszywanego. Krawaty z dodatkiem innego materiału maja widoczną podszewkę z materiału innej barwy.

Staranny i dostosowany do pory dnia oraz okoliczności ubiór wywiera dodatnie wrażenie, świadczy o zamiłowaniu do porządku, estetyki, daje dobre samopoczucie, jest oznaką poszanowania godności własnej i innych. Ubiór powinien być staranny, dostosowany do pory dnia i okoliczności. Świadczy on o zamiłowaniu do porządku, estetyki i daje dobre samopoczucie. Jest oznaką poszanowania, godności własnej i innych. Włożenie odświętnego ubioru na wizytę i różnego rodzaju przyjęcia wpływa na podniesienie nastroju, jest niewątpliwie jedną z form okazania szacunku. Dotyczy to i gospodarzy, i gości. Jednakże zbyt strojne ubranie się w sytuacji, która tego nie wymaga, pozbawia pewności siebie, powoduje, że nie czujemy się dobrze.

Chcąc ubrać się ze smakiem i zasłużyć na określenie „dobrze ubrany mężczyzna”, przestrzegamy pewnych zasad. Wszystkie jej części powinny być zawsze czyste, dobrze odprasowane, garderoba powinna być utrzymana w idealnym porządku. Dobierając odzież nie sugerujemy się wyłącznie modą (chociaż jest ona bardzo istotna) bierzemy pod uwagę figurę, wzrost, karnację, kolor oczu, wiek itp. Należałoby pamiętać o tym, że oglądane na pokazach mody lub wystawach sklepowych garnitury są dostosowane do idealnych figur.

Najpiękniejszy, najmodniejszy płaszcz wcięty w talii nie będzie dobrze leżał na osobie o „beczułkowatej” figurze. Dopasowując kolory i desenie, bierzemy pod uwagę właściwości naszej sylwetki, gdyż na przykład paski poprzeczne -jak wiadomo – poszerzają, podłużne – wydłużają. Najbardziej jednak poszerzają wielkie wzory i agresywne kolory. Nie kupujemy więc ubrania tylko dlatego, że jest modne, dobrze leży na innych, którzy z powodzeniem je noszą. Nie możemy być niewolnikami mody, która niewątpliwie podpowiada, sugeruje, ale w żadnym razie nie jest i nie może być czynnikiem decydującym. Z resztą można dopasować ubiór do cech indywidualnych mężczyzny, który zarówno idealnie leży jak i jest zgodny z aktualną modą. Staramy się dobrać ubiór do każdej okazji. Odpowiednio dobieramy wszystkie dodatki.

U Panów sprawa ubioru przedstawia się o wiele mniej skomplikowanie niż u Pań. Istnieje jednak parę zasad, o których warto wspomnieć. Nieśmiertelny i najbezpieczniejszy wydaje się być granatowy garnitur i koszula. Krawat jest chyba najbardziej stresującą mężczyzn częścią garderoby. Źle dobrany i zawiązany, spowodować może, że osoba będzie źle odebrana przez oceniających ją. Najbezpieczniej więc jeśli będzie on średniej grubości, w drobny deseń, kolorystycznie nawiązujący do koszuli. Panowie powinni pamiętać, że krawat bardzo wiele potrafi powiedzieć o jego właścicielu, może mu pomóc, ale i zaszkodzić. Jeśli mężczyzna obdarzony został dużym wzrostem krawat może sięgać do paska, u tych niższych natomiast obowiązkowo poza pasek.

W kwestii skarpetek nie trzeba przypominać chyba, że muszą być długie (w żadnym wypadku nie może wystawać łydka:) i pod kolor butów bądź garnituru. Jeśli chodzi o marynarkę, to – nawet latem – nosimy ją zapiętą. Mężczyznom wyjątkowo nie lubiącym krawatów, przyszli z pomocą projektanci i w sezonie letnim można ubierać garnitury o sportowym kroju. Są nieco luźniejsze, a i materiał cieńszy. Oczywiście to tylko ogólne nieoficjalne zasady, jednak ich przestrzeganie na pewno pozytywnie świadczyć będzie o kulturze mężczyzny.

Istnieje zasada, że spośród trzech elementów ubrania: garnituru, koszuli i krawatu, tylko jeden z nich może być we wzorek (np. w paski lub w kratkę)
- koszula jednokolorowa, garnitur jednokolorowy, krawat we wzorki,
- koszula i krawat jednokolorowy, garnitur we wzorek,
- koszula we wzorek, garnitur i krawat jednokolorowy.

Rękawy koszuli powinny być dłuższe od rękawów marynarki i trochę wystawać (do 2 cm).
Obuwie powinno być dostosowane kolorem do ubrania:
do ubrań jasnych i brązowych – obuwie brązowe,
czarne obuwie można praktycznie nosić do każdego koloru ubrania.

Ubranie i dodatki stanowią jedną całość i muszą być ze sobą ściśle zharmonizowane. Trudno byłoby powiedzieć o mężczyźnie, że jest odpowiednio ubrany, gdyby włożył ubranie w paski, koszulę w wyraźny deseń i do tego wzorzysty krawat, chociaż ubranie, koszula i krawat, każde z osobna, mogą być bardzo ludne. Całość jednak nie byłaby zharmonizowana. Stroje wizytowe dobrze ubranego mężczyzny charakteryzują się umiarem w doborze kolorów i fasonów, dostosowaniem do figury i typu urody. Dalsze części garderoby to płaszcz, szary szalik, ewentualnie kapelusz. Garderobę mężczyzny uzupełniają również chusteczki. Rozróżniamy tu dwa rodzaje chusteczek: nieco mniejsze z jedwabiu lub batystu, służące celom estetycznym, oraz większe – białe, białe w dyskretne paski lub kratę o przeznaczeniu praktycznym, które przechowuje się w kieszeni wewnętrznej (nie są one w przeciwieństwie do 1 rodzaju chusteczek elementem na pokaz).

Garnitury

Modele obecnych naszych garniturów wywodzą się z Anglii. Marynarka może być nieco dłuższa lub krótsza, klapy węższe lub szersze, spodnie szersze lub węższe, dłuższe lub krótsze, z mankietami lub bez mankietów. Raz kupiony garnitur nosimy w zasadzie kilka lat, nie popadając w sprzeczność z wymogami mody. Ubrania uszyte według modelu angielskiego bywają jednorzędowe lub dwurzędowe. Jednorzędowe są odpowiednie dla wszystkich, niezależnie od wzrostu i figury, dwurzędowe natomiast uwydatniają nasze słabe strony, poszerzają i dla osób z nadwagą są niewskazane, nawet gdy panująca w danym sezonie moda wysuwa je na plan pierwszy. Ubrania jednorzędowe nosi się z kamizelką lub bez kamizelki. Do ubrań dwurzędowych nie nosi się ani kamizelki, ani pulowera.

Żakiety

Żakiet jest uszyty z szaroczarnego sukna, ma sięgające kolan, zaokrąglone poły. Do żakietu nosi się sztuczkowe spodnie, czarną lub szarą kamizelkę, białą koszulę z odkładanym kołnierzykiem, popielaty lub czarnoszary krawat, gładkie czarne pantofle, ale nie lakierki, czarne lub ciemnoszare skarpetki. W kieszeni żakietu znajduje się biała batystowa chusteczka. Dalsze elementy garderoby – to ciemny płaszcz, szare zamszowe rękawiczki z ukrytym szwem i czarny cylinder. Żakiet to strój dzienny, uroczysty, noszony w czasie oficjalnych uroczystości. Na przykład w czasie uroczystości pogrzebowych obowiązują: czarny krawat, czarne rękawiczki i czarne skarpetki.

Fraki

Jest uszyty z czarnego sukna, jego klapy są pokryte jedwabnym atłasem; na zewnętrznych szwach spodni znajdują się podwójne jedwabne lampasy. Do fraka nosi się specjalną koszulę z bardzo sztywnym gorsem i równie sztywnymi mankietami, stojący kołnierzyk z zagiętymi końcami, które pokrywa biała muszka oraz czarne lakierki i czarne jedwabne skarpetki. W kieszonce fraka, z jego lewej strony, znajduje się swobodnie włożona biała jedwabna chusteczka. Spodnie nie mogą mocno opadać ani też być zbyt wysoko podniesione; dobrze się układają tylko wtedy, gdy są noszone na szelkach. Strój uzupełniają: czarny lub szary płaszcz, biały szalik, cylinder i białe rękawiczki z koźlej skóry. Białe rękawiczki są obecnie zdejmowane i pozostawiane w szatni.

Frak z czarną kamizelką jest ubiorem dziennym i w hierarchii strojów zajmuje miejsce przed żakietem, ale wykorzystanie fraka z czarną kamizelką jako stroju dziennego staje się coraz rzadsze.

Frak z białą kamizelką jest najbardziej uroczystym strojem wieczorowym, bywa noszony po godzinie 19 podczas oficjalnych obiadów, przyjęć bufetowych, uroczystych premier i koncertów itp.

Smokingi

Smoking jednorzędowy nosi się z czarną kamizelką, dwurzędowy – bez kamizelki. W ostatnich latach zamiast kamizelki wszedł w użycie specjalny, szeroki na 12-18 cm tzw. hiszpański pas, noszony zarówno przy jednorzędowym, jak i dwurzędowym smokingu. Do smokingu nosi się koszulę z półsztywnym gorsem, półsztywnymi odkładanymi mankietami i kołnierzykiem odkładanym lub z zagiętymi końcami, czarną muszkę, czarne jedwabne skarpetki, lakierki lub czarne gładkie sznurowane obuwie o cienkiej podeszwie. Pozostałe części garderoby to czarny lub szary płaszcz i czarny miękki kapelusz. Zegarek ręczny nosi się na czarnym pasku z cienkiej koźlej skóry.
Smoking jest strojem wieczorowym, bywa noszony podczas obiadów, przyjęć bufetowych, balów, uroczystych premier i koncertów. W życiu prywatnym – poza zabawą sylwestrową – smokingu używa się bardzo rzadko. Na obiad do przyjaciół można się udać w smokingu tylko wówczas, gdy przyjęcie będzie miało uroczysty charakter i na pisemnym zaproszeniu znajdzie się dopisek: „smoking”. Smoking jest strojem uroczystym i zarazem wieczorowym – nie nosi się go w dzień.

Łączenie kolorów stroju mężczyzny

Łącząc kolory, należy pamiętać o dwóch rzeczach: po pierwsze barwy jakościowo te same, a różniące się tylko nasyceniem, często się ze sobą „gryzą” i tym samym nie pasują do siebie; pod drugie łączenie więcej niż dwóch barw jest sprawą skomplikowaną, często uniemożliwia uzyskanie estetycznej, zharmonizowanej całości.

Dobór kolorów

W każdym sezonie pojawiają się nowe, modne kolory – czerwony, czarny, błękitny. Trzeba, oczywiście, orientować się, jakie kolory moda wysuwa, ale trzeba też wiedzieć, w jakich kolorach jest nam do twarzy i czy pasują do figury. Jednak mężczyzna na przyjęcie powinien wybierać raczej kolory w odcieniu ciemnoszarym lub ciemnogranatowym; może mieć delikatny deseń. Dobierając ubranie wizytowe, należy kierować się następującą zasadą: im późniejsza godzina, tym ciemniejsze ubranie, chociaż nie bywa ono całkiem czarne. Spośród dwóch ciemnych ubrań różniących się odcieniem na śniadanie włożymy nieco jaśniejsze, a na obiad ciemniejsze.